tutoriel construction bateaux écolage

Je lance se tutoriel pour que les constructeurs de bateaux d'écolage puisse bénéficier d'une aide en ligne pour mené a bien leur le montage de leur bateau.
Bien sur, libre a chacun de procédé comme il le veut et vos méthodes de constructions peuvent différées de celles qui vous sont proposés.
Pour ceux qui possède une coque comportant quelles défaut , ont va procédé a l'élimination de ces imperfections.




Comme ont le voie sur les photos, il y a un peu de travail.




avec une pince coupante on fait plusieurs entailles et avec deux doigts, en imprimant un va et viens a la matière,on casse chaque petit morceaux.
A l'aide d'une mini perceuse munie d'un tambour abrasif on égalise le tout. on peut aussi le faire avec un morceaux d' abrasif plié en deux ou une cale a poncé.


Voilà le résultat, reste plus qu'a comblé ces vides.

Avec de l'adhésif , on masque les espaces a comblé.
Ensuite avec de la colle époxy deux composants en seringue ou flacon a mélangé a part égale, on va comblé les vides.
j'ais commencer par la parti droite , et après avoir poser l'adhésif, une baguette de bois est fixée a l'extérieur de la coque pour conservé cette portion a réparé
le plus rectiligne possible.




Mélangé la colle sur une chute de bois ou autre. Puis étalez là sur l'adhésif pour comblé le manque de matière.
Bien entendu la coque est positionner de telle sorte pour que la partie a réparé soit a plat sur le chantier.
A noté que j'ais utiliser de la colle époxy 5 minutes, donc séchage très rapide.


Même principe pour les parties avant a réparé.

Et voila le résultat !!!!
A suivre
merci de ne pas écrire sur se post .
fred

Maintenant on va préparé le dessus de la coque pour recevoir le pont.

voici le matériel nécessaire.

On prend comme repaire les deux extrémités de la coque,ensuite on ponce le tableau arrière puis on pose la coque sur le chantier.
Des jours vont apparaître entre la coque et le chantier et ont va faire disparaître ces espaces.
A l'aide de la mini perceuse pour dégrossir puis de la cale a poncé , ont supprime la matière qui touche le chantier .
Il faut procédé par petites touches .
Pour contrôlé la coque après chaque retouches, posé la coque a moitié dans le vide.
ensuite on repousse doucement la coque vers l'intérieur du chantier en appuyant un peu sur celle ci .
Repérez sur la coque les parties qui résiste pendant la manipulation puis poncé .
Agir ainsi jusqu'à se que la coque coulisse parfaitement .
Reste plus qu'a faire la même chose pour l'autre coté de la coque.

Voilà le résultat final, la coque est parfaitement plane et prête a recevoir les baguettes qui vont servir de support pour le pont.
A suivre.

Pose des baguette.
J'ais décider de posé des baguette en bois pour supporté le pont.
Les baguette sont en Samba 10/5 mm pour les sections droite et coupé dans une planche de Samba 3mm pour les arrondi .
On coupe 3 baguettes ( 204mm pour ma coque ) de longueur égal.
On colle la première au tableau arrière , ensuite on colle deux baguettes de 320 mm.
Ceci fait, les deux autres baguettes de 204 mm sont mise en place en dessous des baguettes de 320 mm .
ces deux baguette ne sont là que pour rigidifier la coque en attendant le collage du pont et assuré le parallélisme et seront supprimer plus tard .

Pour les arrondi , poser la coque sur la planche de 3mm et tracé le contour au crayon.
retirez la coque puis a main levé tracé une seconde ligne.
une fois découpé et poncé reproduire une seconde pièce a l'aide de la première , reste plus qu'a collé ces deux pièces.
A noté que tous les collages ont été effectuer a la colle époxy 5minutes.






Autre alternative proposé .
Collé des baguettes en plastic comme sur les bateaux de Manu et Jean Marc. les baguettes sont découpés dans des chutes et fond 3 mm d'épaisseur.
Le collage est là aussi réalisé a l'époxy.
Avantage de ces baguettes plastic: montage rapide.souple dans les courbes.
inconvénient : trop souple sur la partie droite de la coque, rend pas la coque assez rigide avant masticage et ponçage.

Notre coque est prête a recevoir le pont.

Le pont , et sont ouverture pour accédé a l'intérieur de la coque, ont été tracé a l'atelier mais j'ais décidé de ne pas tenir compte du tracé de l'ouverture
car quand on va poncé le pont pour l'ajusté a la coque , cette trappe risque de ne pas être centré.
A l'aide d'un cutter et de la cale a poncé , ont ajuste le pont par petite retouches jusqu'à se que le pont puisse prendre sa place sans forcé ni flotté.

Maintenant on peut tracé la trappe d'accès .
Tout d'abord on trace l'axe de la coque puis une perpendiculaire a 145 mm du bord arrière du pont , ainsi la position de l'ouverture est défini.reste plus qu'a reporté les autres cote qui sont 323 mm sur 115 mm.

Nouvelle étape.
Le masticage de la coque que j'ais choisi de faire maintenant.
On mastique la coque avec du mastic universel de carrossier plus durcisseur, que l'on trouve au rayon auto de toute grande surface et bien sur en centre auto.
On prélève une quantité de mastic ( une cuillère a soupe ) dans le pot puis on ajoute une infime quantité de durcisseur, petit tube, puis on mélange le tout.
Le couvercle en plastique peu servir de récipient . Ensuite on étale sur la coque avec une spatule de carrossier , si non une chute de plastique , une vieille carte téléphonique feront l'affaire .
Après 15 mn on ponce avec une cale munie de son abrasif.
Une fois fini des défauts vont apparaître , donc on prépare un nouveau mélange de mastic moins important et on comble les imperfections restante.
On re ponce et ainsi de suite jusqu'à se que l'état de surface corresponde a votre attente.

Ah j'ais oublier un point important avant de mastiqué la coque, il faut dégraissé la coque avec du produit vaisselle et bien rincé .

Assemblage de la cabine :
pour tracé les pièces ont a besoin , crayon ou autre , une règle et une pointe pour pointé les angles.

et toujours pour la découpe des pièces, le cutter avec une lame neuve et la règle en acier.


Prendre les deux flans de cabine et les ébavuré en même temps, comme ça on est sur
de possédé deux pièces identique.


On vérifie que certaines pièces soit bien d'équerre.


Pour la pose de pare brise , j'ais disposer 4 chutes sur les fans .



Assemblages des pièces avec la colle PVC.

On rajoute ensuite un filet de colle tout le long de chaque assemblage.

Un point important, ne pas oublié de retiré le film transparent avant collage
de toute les pièces en plastique.

Pour le collage de la pièce comportant deux fenêtres et la porte, on trace
sont emplacement sur les deux flan en même temps.

et on colle cette pièce sur le flan, en même temps on vérifie l'équerrage .

Sur la pièce qui a été coller a 45 degrés a l'avant de la cabine , il faut enlevé la matière qui dépasse en bas du flan.

Sur le second flan j'ais coller quelques morceaux de plastique a 3 mm du bord.
Ainsi le collage du second flan est facilité.


Ensuite on enduit de colle que les deux pièces avant , la pièce arrière se fait après.
la colle sèche très vite .


Maintenant collage de la pièce arrière.


On renforce toujours le collage .

On supprime les petits plots de guidage a l'avant.

Petite parenthèse ,il se peu que certaine pièces ne soit pas au bonne dimensions.
Deux solutions s'offre a nous.
Soit refaire la pièce ou bien rajouté la partie qui fait défaut .
Sur l'arrière de la cabine ,il me manquais 2 mm en hauteur . J'ais donc découpé
un rajout que j'ais coller .puis après séchage et une petite séance de ponçage, on ni voit que du feu.



Pour la pose de pare brise , j'ais disposer 4 chutes sur les fans .


Le pare brise possède deux angles . Sur la face intérieurs il faut faire deux incisions
pour pouvoir effectué le pliage sans rien cassé et surtout ne pas forcé et y allé progressivement .
Ensuite on colle en place aidé par les 4 guides.

Reste plus qu'à poncé certain endroit pour la finition et on laisse la cabine de coté .

Maintenant on fabrique le bac a accus.
Je découpe les pièces nécessaire comme sur le plan et, a noté que les deux pièces a collé dans la largeur sont un peu trop grande et il sera nécessaire de les recoupées .



Les pièces sont collées sur le dessus du fond et non sur les champs du fond.
Ensuite deux autres pièces sont a collées de part e d'autre du bac.



Ceci fait il y a encore deux autres pièces a collées .
j'ais coller du scotch sur les supports de platines puis j'ais ensuite collé les deux pièces.

Je revient sur la cabine pour collé le toit.
Dans des chutes , j'ais couper trois bandes que j'ais coller légèrement .Elles sont en retrait de 1 a 2 mm pour ne pas être coller avec le toit au moment de la pose de celui-ci.
pourquoi ces renforts ?
parce que j'ais trouver le haut de la cabine un peut trop flexible .
Sa ma pris 5 minutes et je le regrette pas.
Au collage du toit faire attention de bien laissé la cote pour la casquette.



Après séchage on enlève les trois pièces provisoire.

Sur la coque maintenant , on trace les cotes des perçages et lumières a effectué.

Le trou de 4 mm pour le gouvernail et la lumière de 40 mm.

Après collage de la pièces triangulaire , on colle le tube d'étambot en prenant soins
d'orienté le graisseur vers l'extérieur de la coque.



Les différentes pièces pour le support moteur.

Dans la grande pièce on prend soins de bien réalisé la lumière.
On colle la bague en alu sur l'arbre du moteur puis on fixe le moteur sur sa platine.

Introduire l'arbre de transmission dans le tube d'étambot, assemblé le cardan et le fixé sur l'arbre.
On pose la pièce en plastique sur le fond de la coque, on introduit la platine moteur dans la lumière et on fixe le cardans sur l'arbre moteur.
On positionne le tout pour que tout soit aligné et avec un crayon on repère le pourtour de la platine en plastique.


On démonte le cardan coté moteur ,puis retrait du moteur.
Maintenant on colle la platine en plastique.
Une fois sec , ont remonte tout pour collé les équerres.
J'ais commencer par les deux équerres coté moteur, au collage bien plaqué les équerres sur la platine moteur tout
en respectant la cote de la pièce se vissant sur le dessus. pour ma part j'ais fait deux repères sur la platine alu.

Finir par le collages de équerres coté arbre moteur.


Voilà le résultat.


Montage du gourvernail.
attention , pour les deux pièces en plastique sur le plan , il y a une droite et une gauche.
On découpe les deux pièces puis on fait l'entaille pour l'axe en laiton.
J'ais fait les entailles avec une petite fraise boule.

On colle les deux pièces ensemble .

On colle l'axe a la cyano. Je dépose une goutte de colle dans le trou et j'introduit l'axe rapidement.
Aussitôt on met a plat le gouvernail pour vérifier que tout est en ligne.

reste plus qu'à profilé le gouvernail par ponçage .


Suivant le plan je fabrique la pièce qui va supporté l'axe du gouvernail.
Je découpe 4 épaisseurs de plastique que je colle ensuite.


je découpe la cinquième pièce qui est un peu plus longue et on colle avec mon petit bloc de 4 épaisseur.

ensuite on pointe le centre du dessous de la pièce puis on colle dans la coque.
Une fois sec on perce diamètre 4 mm.


Reste plus qu'à collé le tube du gouvernail en laissant dépasser de 1 mm en dessous de la coque.

Et voilà.

retour a la platine bac a accus.
Après avoir découper cette pièce.

je vais la vissé avec le bac a accus.
on perce les 4 trous puis la platine est posé a son emplacement et est maintenue avec des pinces.
je fixe la platine avec 4 vis puis je démonte.
Je colle 4 petits plots pour avoir une épaisseur de vissage plus importante.


Je revisse la platine et maintenant je colle l'ensemble dans la coque.
Le bord intérieur du bac doit être environ 5 mm du graisseur de l'étambot.



Voilà, j'ais bien avancé intérieur , extérieur.


a suivre.

Sur le bâti moteur il y a une pièce a confectionner, cette pièce sert a maintenir le moteur sur son support.
cette pièce est composée de deux épaisseurs de 3 mm.
un des deux élément aura une largeur inférieur de 3 mm.



Il est possible que la hauteur de 3mm ne soit pas respectée sur le bâti moteur quand celui ci est en place .
Dans ce cas là, poncez un peu les nervures pour obtenir les 3mm.




Pendant qu'on y est, il faut faire une encoche sur la bague qui est collée sur l'arbre moteur.
Cette encoche sert a laisser le passage a la vis de serrage du cardan.



La vis pointeau va être changé par une autre plus longue.
On monte la vis sur le cardan pour voir si tout va bien.


Pour clore ce chapitre ,reste a effectuer une encoche sur la platine supérieure pour faciliter l'accès a la vis du cardan.


Avant d'installer le gouvernail, il nous faut un ber sur lequel la coque va reposer .
Les pièces composant le ber sont d'une épaisseur de 5 mm.Une fois toutes les pièces découpées les assembler par collage et vérifier le bon équerrage pendant le collage .

Un petit retour sur la platine, car le trou pour le servos de direction est trop grand.
En effet le servos tombe dans le trou et il faut fabriquer une petite pièce .


La longueur de l'ouverture doit être de 25 mm.
Donc ,j'ais fabriqué une pièce que j'ai collé a la cyano et un renfort en dessous pour cette pièce. Désolé j'ai pas de photo du dessous de la platine.


Une fois le servos de direction en place, reste plus qu'a réaliser la commande du gouvernail.
J'ai pris un palonnier de servo futaba S 3003 car l'écrou rentre en force sur l'axe du palonnier.
Je pense qu'un autre palonnier Futaba fera l'affaire. Si non, il faudra insérer l'écrou sur un autre palonnier d'une autre marque en appuyant avec la panne d'un fer a souder sur l'écrou pour le chauffer , et qu'il ainsi sa place dans l'axe de votre palonnier.


J'ai ensuite supprimer deux bras du palonnier et déposé une petite goutte de cyano en faisant attention de pas mettre de colle sur les filets de l'écrou.


Introduire le gouvernail dans son tube puis on pose une rondelle suivi du palonnier.

On visse pas trop fort le palonnier pour laisser un minimum de jeux et on ajoute une rondelle et un écrou.
pour serrer l'écrou il faut tenir le palonnier et en finale éviter que le gouvernail tourne aussi .

J'ai fabriqué la tige de commande avec de la corde a piano de 2 mm et vu la longueur de la commande , je déconseille la tige en laiton qui sera trop souple.
a une extrémité j'ai fait une baïonnette avec une pince a bec fin. C'est un peu harde mais on y arrive.

ensuite on fait un coude a presque 45 degrés.

Sur le palonnier du servo j'ai installé un domino .

Avec le gouvernail bien dans l'axe, on repère l'endroit sur la tringlerie ou on va couper celle ci , a l'aide de la
mini perceuse et d'un mini disque a tronçonner. Ensuite on ébavure l'extrémité de la tringlerie .


La commande terminée et en place.

Sur le pont, on découpe l'accès a la coque.Par précaution il faut vérifier que les dimensions
soit bien identique entre le tracé fait précédemment et la largeur intérieure de la cabine.
Si non rectifier .
Pour que d'éventuelle projection d'eau ne rentre pas dans la coque et pour aussi maintenir la cabine sur le pont , on pose des baguettes tout autour de l'ouverture, le long des chants
intérieurs.
Ces baguettes sont de la même matière que la cabine , épaisseur 3 mm et 10 mm de larges.Le collage s'effectue avec la colle pvc et le pont doit être bien a plat sur votre chantier.


Une fois sec, j'ai retourné le pont et collé 8 petites chute de plastique qui me serviront de guide pour coller
deux baguettes en Samba 5 par 10 mm et d'une longueur de 360 mm.
Pourquoi ? parce que je suis pas sur de la rigidité du pont.


Ces baguettes prendront cette position au collage.

Maintenant on colle le pont a son emplacement a la colle époxy, le scotch sera bien utile pour maintenir le tout.

Après séchage ça donne ceci.


Nouvelle séance de masticage et de ponçage.



Même chose pour la cabine , avec du mastic de finition qui est de couleur gris.

Le seule petit problème de ce mastic, est qu'il se rétracte un peu au séchage.
Surtout ne pas charger avec ce mastic , mais procéder pas fine couche pour un séchage rapide en 30 minutes.

Même chose pour la coque et le pont.



J'ai ensuite passé une couche d'apprêt en bombe pour faire apparaître les ultimes défauts.

Le problème avec certaine coque en résine , c'est qu'au moulage des micros bulles d'air restent emprisonnées au séchage et quand on croit avoir une coque bien lisse , et bien on s'aperçoit en passant un coup d'apprêt ou de peinture, que plein de micros trous apparaissent .Ces micros trous ne sont pas visible avant parce qu'ils sont chargés de poussières du au ponçages multiples même en essuyant bien la coque avec un chiffon propre.
Seule un passage sous le robinet d'eau a jet fort ou une couche de peinture , laisse apparaître se défaut.


Une ultime séance de mastic et de ponçage est nécessaire pour reboucher le maximum de trous.



Voilà , la coque est prêtre pour la peinture.

Avec un trusquin on trace la ligne de flottaison tout au tour de la coque , celle ci est posée bien a plat sur une table et ont fait le tour sans appuyer sur les parties inclinées a l'avant de la coque .


Ensuite on délimite la partie a peindre en posant du scotch.


On commence par peindre le dessous de la coque en brun Van dick. Ce brun est obtenu en mélangent du rouge et du marron pour un tiers de rouge et deux de marron.


Ensuite pour les couleurs , ce sera suivant la version que vous avez choisi, mais je continuerais le tutoriel sous ma version qui est la SNSM.

Les trois pièces qui constituent le mat .Les deux pièces identique sont collées ensemble pour former le mat en 6 mm d'épaisseur.


La seconde pièce est collée bien d'équerre .

J'ai mis le mat de côté.
Ensuite , quand la cabine est posée sur le pont on s'aperçoit que vers l'avant la cabine n'est pas bloquée puisqu'il y a un écart entre celle ci et la trappe. Donc j'ai passé un crayon par une ouverture pour tracer un repère et dans une chute de plastic une pièce a été confectionné puis coller. Ainsi la cabine est retenue dans le sens de la longueur.



Les deux plans latéraux de ma cabine ayant tendance a légèrement se courber vers l'intérieur, j'ai collé deux traverses en plastic pour éviter ce phénomène, car quand je posais la cabine sur le pont, je devais passer un doigt par une fenêtre pour tirer un peu un plan sur l'extérieur pour que la cabine puisse rentrer a sa place.
Maintenant avec ces deux traverses , plus de problème.

Pour accéder au palonnier du gouvernail une trappe a été découpé. Elle se situe a 25 mm du bord arrière et a une dimension de 50 sur 50 mm.



Les rebords de la trappe sont constitués de quatre pièces en 3 mm d'épaisseur et de 6 mm de large.

Elles sont ensuite collées en place en laissant dépasser de 3 mm, s'aider de deux chutes de plastique pour vérifier la bonne hauteur.


Quatre autre pièces de section 3 par 3 mm sont fabriquées puis maintenu en place avec des pinces sans collage.
Ensuite on pose un élastique de petite section pour maintenir le tout puis délicatement on retire les pinces sans que le reste ne bouge. Pour être honnête , je mis suis repris a quatre fois .
Une pièce carré de 60 mm et 3 mm d'épaisseur va servir de capot a cette trappe.
Quelque point de colle ont été déposé sur les baguettes extérieurs , qui font le tour de la trappe , puis le capot a pris place.
Une fois sec on retire le capot et on renforce le collage a la cyano.
reste plus qu'a supprimer l'excédent de matière car le capot a été découpé large.
Voilà un capot de trappe qui prend sa place sans jeux.

Un petit oubli rectifié , voici la photo avec deux des quatre pinces et l'élastique avant le collage du capot. Je rappel qu'il faut y aller avec parcimonie avec la colle pour ne pas coller les baguettes 3 par 3 mm autour de la trappe.

Toutes les vitres sont en pléxiglas de 2 mm.
je les ai découpé avec un petit disque diamanté puis affiné avec un tambour abrasif, pour finir a la cale a poncer.
Quand je suis arrivé aux petites vitres arrondies je me suis aperçu qu'en laissant un trait de cutter on pouvait casser net le plexiglas comme on le fait pour du verre avec une pointe diamant.Gain de temps assuré et on peut couper a la cote finale, La coupe est net et sans bavure et n'est valable bien sur que pour les coupes droites.
Alors bien sur , vu que que cette operation un peu fastidieuse, a été effectué avant la mise en peinture de la cabine il est nécessaire au fur et a mesure de la découpe de chaque vitre de bien identifier celle ci car toute les vitres seront mise de coté et colléés ultérieurement.Important , sur les photos on remarque très bien que le plexiglas est protégé sur ses deux faces par un film plastic bleu.
Il ne sera retiré qu'au moment du collage des vitres.
Je possède largement en quantité du plexiglas pour en fournir a qui me le demandera.







Il reste a aménager un peu l'intérieur de la cabine , ce sera la prochaine étape.

Pour la fixation du mât j'ai fait deux trous dans le toit de la cabine car je pense que la colle seule ne sera pas suffisant a l'usage, c'est une partie exposée au choc lors des manipulations et une fixation supplémentaire est un gage de tranquillité .
L'axe de la cabine est tracé au crayon et un trait perpendiculaire délimite la position du mât par rapport au bord de la cabine . ce trait est a 38 mm du bord.



Comme vous le voyez , j'ai fais la première couche de peinture mais cette opération n'est pas nécessaire a ce stade, c'est juste ma façon de travailler.
Un plancher amovible a été fabriqué pour habiller un peu l'intérieur de la cabine.
Une fois la cabine posée sur le pont , avec un crayon j'ai effectué un traçage pour délimiter la largeur d'une pièce qui sera collée sous le tableau de bord.



Dans la chute de plastique issu de la trappe d'accès de la coque, cette pièce a été découpé ainsi que le plancher .



La largeur du plancher correspond a la chute de plastique et la longueur est de 140mm.
deux baguettes de 140 mm et 7 mm de large sont collées en laissant 3mm pour l'épaisseur du plancher.
une troisième baguette pour la largeur et deux petites pièces 10 par 7 mm sont aussi collées .l'assise du plancher est ainsi faite , et les deux petites pièces sont là pour empêcher le plancher de bouger.

Pour l'encadrement des fenêtres je pensais utiliser du plasticard de 0.5mm, mais je suis en rupture de stock .
J'ai donc cherché une alternative et mon choix c'est porté sur un emballage en carton de papier photo et l'épaisseur de 0.5mm est pile poil.

Le traçage des encadrements se fait en posant le carton a l'extérieur et en ajoutant une chute de plastic par dessus pour évitrt que le carton se déforme au traçage.

Voilà le résultat.

Ensuite j'ai retracé un autre cadre a l'intérieur de chaque encadrement en laissant un espace de 1 mm tout au tour puis un second traçage mais cette fois a l'extérieur pour obtenir des encadrements de 3 mm de large.

Pour le découpage le cutter avec une lame neuve est le bienvenu et donne ceci.


petit essai a blanc.

Pour rigidifier ces encadrements en carton, je les est imbibé de cyano , cette étape est indispensable car le carton est bien entendu une matière poreuse et sensible a l'humidité.
Tout les encadrements en pose.


la colle étant sèche j'ai arrondi les angles de chaque pièce par ponçage comme si ces pièces étaient en plastique .

Vient ensuite la mise en peinture .

Chaque pièce a été collé de l'intérieur par dépose d'une fine quantité de cyano a l'aide d'une aiguille.
Mais avant il faut prendre soins de bien centrer chaque encadrement et s'aider de petites pinces pour maintenir le cadre pendant la séance de collage.




Voilà se que sa donne une fois tout les encadrements collés.




Comme vous le voyez la cabine a été peinte avant la pose des cadres.
cette étape est importante car ça évite de faire des masquages qui vont vous faire perdre beaucoup de temps et, le résultat ne sera jamais a la hauteur, que si les cadres sont peints et collés sur la cabine elle même peinte.
pour une belle peinture voici quelques conseils .
on prend pour exemple la cabine .
Bien nettoyer la cabine avec une feuille de sopalin humidifié et pas détrempé .
En général je ne fais jamais la peinture dans l'atelier car même bien dépoussiéré , il y a toujours des particules en suspension.Si non poser quelques feuilles de papiers journal sur votre plan de travail.
Avoir de bon pinceaux , les pinceaux vendu en grande surface au rayon fourniture scolaire ne sont pas mauvais en soit mais ont une facheuse tendance a perdre leurs poils et surtout ne pas prendre les pinceaux avec les poils blanc car ce sont des pinceaux pour la gouache et aurais un effet désastreux avec nos peintures .
Dans les enseignes de loisirs créatifs on trouve de très bon pinceaux a peine plus chers et de très bonne qualité que voici en photo et , en plus ils sont facilement reconnaissable car en général vendu avec un tube plastique transparent de protection.


et voilà un pinceau qui perd ces poils, le gros a manche bleu, et un autre bien fatigué qui a pris la direction de la poubelle.

Ensuite si possible, mais c'est plus long , peignez les surfaces a l'horizontale. Ca évite les coulures et en plus on peut charger (mettre plus de peinture ) sur la surface a peindre . ma cabine a été peinte ainsi en trois étapes.Un coté a plat puis l'autre coté et enfin le dessus .
Une heure après la fin de la peinture d'une face, comme on est en hiver , vous pouvez poser la cabine sur un radiateur ( pas de radiateur électrique ) pour accélérer fortement le séchage . On peut ainsi peindre deux surfaces dans la même journée.

Maintenant que la cabine est peinte on pose les vitres.
pour les grandes vitres j'ais utiliser de la resiste a tout, la colle est déposée avec une épingle.
Pour les hublots le collage a été effectuer avec de la cyano en utilisant toujours une épingle, mais avant , j'ais fait des chanfreins car les parois de la cabine font 3 mm et les vitres 2 mm d'épaisseur .

Avant le collage de chaque vitres , ne pas oublié de retiré les protections recto verso .


Il est possible de devoir poncer certaines vitres car lors de la peinture de la cabine , les encadrements des vitres ont reçu de la peinture et de ce fait il faut rectifier quelques vitres. en même temps on casse aussi les angles de chaque vitre.

Opérations de collage des vitres.


voilà se que ça donne.


Comme vous le voyez , les mains courantes sont en place, c'est notre sujet suivant.
Les mains courantes sont en laiton de 1.5 mm de diamètre.
Chaque pièces est poncées pour faciliter la prise de la soudure.

Dans une chute de bois , j'ai tracé une ligne, puis les points de perçages. Ensuite avec une pince on courbe chaque extrémité à 90 degrés une tige de laiton , puis plusieurs petits bouts .


Voici les pièces sur le support .

Les pièces soudées.

ensuite on retire la pièce et on ponce les soudures pour rendre l'ensemble propre.

Même opération pour la main courante en forme de U.




Mise en peinture des mains courantes.



Une fois sèche , les mains courantes sont posées a leur emplacement pour effectuer le traçage des trous.
On perce avec un forêt d'1.5mm et pratiquement tous les trous sont débouchant et l 'excédant de matière sera
supprimé par l'intérieur de la cabine avec une pince coupante.
une fois en place , on dépose une goutte de cyano par l'intérieur.



a noter que pour les deux mains courantes situées en dessous des vitres , je me suis servi d'une chute en plastique
de 3mm d'épaisseur pour avoir un écart constant avec la cabine.
voici la main courante un forme de U.

J'ai confectionné des bouées dans du plastique de 3 mm.

puis des feux de navigation.
voici le matériel.

J'ais utilisé du plasticard de 1mm. une fois tracé et découpé , poncez chaque pièces sur les quatres coté.

L'assemblage est effectué avec de l'acétone, c'est très rapide et solide car ce n'est pas un collage mais un soudage, en effet l'acétone fait fondre ou plutôt ramolli la matière et au séchage les deux pièces assemblées se soudent .

quand deux pièces sont assemblées les posées sur une surface autre que du plastique et avec un petit tournevis on appui sur la pièce posée à plat pour que la jonction soit parfaite .



ensuite avec un pinceau on dépose un peu d'acétone sur les jonctions deux fois.

Voici ce que ça donne. Faire attention de fabriquer une pièce gauche et une droite , reste plus qu'a faire une petite découpe pour donner un angle .


Les globes sur la photo, ont été fabriqué il y a quelques années et il m'en restait en stock.Ils sont en résine coulé et je possède encore les moules pour en fabriquer d'autre.

Pour vous faciliter la construction de votre bateau d'écolage , j'ai construits des bouées et des feux de navigation en quantité suffisante qui seront dispos au club.

Au menu se soir ,platine commande moteur et rambardes.
La platine est une plaque plastique de 75 mm par 70 mm et 5 mm d'épaisseur.
L'ouverture pour le servo est de 24mm par 12 mm et se situe a 10 mm du bas de la plaque et 28 mm du bord gauche.

la fixation du servo se fait par le dessous pour que le palonnier puisse entrer en contact avec les switchs.

je rappel que pour bien soudé il faut étamer les fils et le contact.



ensuite les switchs sont positionner de telle façon que le palonnier puisse faire contact.
je me suis servi d'un testeur de servo pour effectué les réglages.
pendant cette opération chaque switch est maintenu avec une pince ou un serre joint ,et une fois bien positionné ont fixe chaque switch avec des vis.
reste plus qu'a soudé les fils .



Deux trous pour la fixation de la platine sont réaliser.

La platine en place dans la coque.


Pour vous aidez les platines sont construites et équipé par moi même et seront bientôt
dispos au club.
Les rambardes sont tige de laiton de diamètre 2 mm et on une hauteur de 42 mm.
avant toute chose , j'ais construit un outil en bois.
cette outil sert a maintenir chaque chandelier droit et a la bonne hauteur pendant le collage .



Voici un chandelier prêt a être coller.

Un peu de cyano est déposé a l'extrémité.


puis l'ensemble est positionné sur le pont.

Et ainsi de suite , l'espace entre deux chandeliers est de 50 mm.

Comme vous le voyez ,j'ais choisis un assemblage particuliers. Sur les chandeliers une entaille a été réalisé avec un mini disque a tronçonné , la même chose pour la partie horizontale basse de la rambarde donne un assemblage en croix très solide et bien adapté a l'usage du bateau.